Усилитель на микросхеме ta8215h Здесь описан собранный мной стерео усилитель мощьностью 2X18 Ватт на микросхеме TA8215H, она же TA8215AH она же TA8215H-A. Микросхема TA8215L отличается только тем, что у неё выводы не отогнуты, поэтому собирать проще на TA8215H. В сборке единственную сложность составляет изготовление печатной платы, так как выводы всё же расположены близко друг от друга и дорожки на плате надо выполнить достаточно точно. Вот как она выглядит:



Распечатайте этот рисунок и расклейте его по всему городу, приписав: "Вознаграждение за поимку - банка пива!" :))) Вот ещё цитата из справочного листка на микросхему: "Имеется защита от перегрева, перенапряжения, замыкания выхода на плюс и минус питания, а так же от закорачивания выхода." Если это всё правда, то для новичков это самое то. Найденная схема включения немного мной изменена, ниже расскажу как.

Все ёмкости указаны в микрофарадах.

Начнём с конденсаторов, которые нарисованы пунктиром - я их просто не ставил и всё нормально работает. Вообще-то они должны быть где-то 0.1 микрофарад, не знаю, кто это придумал, но в справочном листке на микруху ничего подобного нет. Далее микросхема имеет вывод MUTE (выключение звука) Mute работает вроде бы так: (я так перевёл справочный листок) на вывод 1 подаётся напряжение около 1 вольта, при этом микросхема начинает заряжать конденсатор С3, и пока он заряжается усилитель молчит. Потом он вроде как опять включается. Вроде бы так... Если вы будете использовать эту функцию, то на вывод через выключатель и резистор в несколько килоом нужно соединить с плюсом питания. Если вам это не нужно, то просто никуда не присоединяйте вывод 1.

Ещё микросхема имеет специальный вывод 4, который обеспечивает "мягкое включение" для предотвращения щелчка в динамиках при включении. Напряжение на это вывод я например подаю 12 вольт, то есть просто соединил с плюсом, как на схеме. При этом микросхема "включается" автоматически при подаче питания. Короче, чтоб оно работало, достаточно собрать точно по схеме. А, забыл: резисторы R3-R6 и конденсаторы С7-С10 нужны, если я правильно перевёл пресловутый справочный листок, чтобы микросхема не "раскачивалась", то есть не выходила из строя. Я сначала прицепил какие-то неизвестной ёмкости конденсаторы, потом отпаял их и ничего не изменилось и с микросхемой ничего не случилось... Но лучше всё же их впаять.

Маркировка использованных деталей: с электролитическими конденсаторами всё вроде бы понятно, а вот в резисторами - как для русских, так и для импортных существуют принципы маркировки, которые нужно знать. Я приведу список надписей или цветных колец на резисторах, использованных в схеме:

Резистор	Надпись	Кольца
R1,R2	K68
R3,R4,R5,R6	2
R7	3K0

Чтобы определить как держать резистор, чтобы не вверх ногами сверяться с рисунком, надо найти на нём золотистое кольцо на самом краю и держать его этим краем налево.





Итак, внимание! - ФОТКИ!!!

	Усилитель выполнен(если верить линейке) на плате из фольгированного текстолита размерами 135 X 57мм методом травления этого текстолита в хлорном железе. Это, как вы сразу (или не сразу) догадались, вид сверху. Белые провода слева - провода, идущие к колонкам. К ним припаяны разъёмы под штеккеры диаметром 3.5мм. К плате эти провода крепятся установленными на ней зажимами(синие такие), взятыми из какой-то старой компьютерной платы(можно конечно припаять и просто так). Два свитых провода - чёрный и жёлтый - провода питания. Слева вверху виден экранированный кабель, в нём три провода: один - экран(соединяется с минусом питания), и ещё два - левый и правый канал, подключаются потом к источнику звука, например к двум каналам процессора объёмного звучания, который будет впоследствии здесь описан.
	Ещё одна фотка. Всего их 7, но зато есть возможность полностью разглядеть конструкцию. Хоть качество фотки и соответствует цене моей веб-камеры, но можно увидеть, что к микросхеме прикручен теплоотвод, взятый опять же из какой-то старой платы. Если будете делать теплоотвод сами, то сделайте так, чтоб он держался не только за счёт ножек микросхемы, а был как-то прикреплён к плате. Следите также, чтобы он не касался деталей и не контачил электрически с платой, так как он прикручен к микросхеме и поэтому оказывается соединённым с минусом питания. Все красные провода, которые вы здесь видите - это перемычки. Их всего три, без них по-моему никак в данной схеме не обойтись. Большой конденсатор имеет ёмкость 2200 микрофарад. Нужно вообще-то побольше, но на схему он не поместился бы и он стоит у меня в блоке питания, о котором тут тоже будет статья. P.S.: Скотч - для сравнения размеров.
	Так, что у нас здесь - ага: два вида сзади. Вот она - основная кучка деталей обвязки. Относительно немного, не правда ли? Ну, идём дальше, так как здесь больше ничего особенного нет.
	А вот здесь вообще макросъёмка. Тут даже видно маркировку резистора R3, а также то, что я вас не обманываю - тут действительно стоит микросхема TA8215AH :)
Это тот самый разъём для штеккера на 3.5мм, упомянутый выше. Такие сейчас вроде бы продаются. У меня, как всегда, половина деталей найдена в куче барахла...	А вот тут дофига получилось у меня пустого места, которое надо заполнять... Хм, щас тогда здесь напишу про изготовление печатной платы. Начнём с проектирования рисунка дорожек. Конечно по фотографии, которая будет ниже, вы вряд ли чего поймёте, так что предлагаю в качестве средства для проектирования скачать программу PCB Editor. Если вам нужна ссылка на неё - пишите, я вам её найду, а то сейчас навскидку не найдёшь. В этой программе очень удобно делать разводку платы - расставляете отверстия под детали, потом соединяете нужные отверстия линией, выбираете в программе функцию трассировки и она прокладывает нужные дорожки. Примерное расположение отверстий видно из следующей фотографии. Я думаю о расположении деталей вы догадаетесь.
	Фотка со стороны пайки. Извините, она в формате gif, так как там есть мелкие надписи, весит она 77 килобайт, и наверное долго загружается. Так что пардон, мисье... Относительно мелких надписей - указаны перемычки, место расположения большого конденсатора и номера выводов микросхемы. На месте третьей перемычки у меня стояло ферритовое кольцо, типа как фильтр такой, но он на качество звучания влияния никакого не оказывал, поэтому я его отпаял и поставил перемычку.

Теперь опишу процесс травления платы при помощи хлорного железа.


Для начала вырежьте из одностороннего фольгированного текстолита прямоугольник с размерами подходящими под теплоотвод микросхемы и разработанный вами рисунок дорожек. Очистите сторону, покрытую медью, мелкой наждачной бумагой до появления блеска. Этого можно и не делать, но тогда процесс травления займёт больше времени. А вот обезжирить медную поверхность необходимо для того, чтобы не возникли дефекты травления. Обезжиривайте ватой, слегка смоченой в ацетоне или спирте и старайтесь не лапать после этого поверхность руками, т.к они жирные. Потом, когда плата высохнет, можно наносить каким-либо водостойким веществом дорожки. "Водостойким веществом" может быть маркер на спиртовой основе, который я втарил за червонец в ларьке :) Наносимый слой должен быть толстым, так что аккуратно проведите маркером по всем дорожкам ещё раз. Теперь надо где-то добыть хлорное железо... Не могу придумать ничего лучше, как сходить в свою родную школу найти свою училку по химии, сказать ей, что всерьёз решил заняться химией, и попросить заветный кусочек хлорного. Кстати это может быть не только кусочек, но и раствор. В таком случае нужно будет не меньше стакана. Травление производится в какой либо посуде. Лучше, если это будет что-то плоское типа тарелки. Хорошо подходит пластиковая коробочка из-под торта. В неё наливается раствор или сначала вода, а потом киньте туда столовую ложку хлорного железа(можно на глаз, необязательно ложку марать). Эти махинации лучше всего проводить над двойным слоем газетки, а то эта адская смесь потом не отмывается от одежды никаким тайдом. Так вот, потом ложится туда эта плата медной стороной вверх. Дальше по вкусу: если хотите, чтоб травилось побыстрее, придётся это всё подогреть до 30-40 градусов и помешивать. Например положить в раковину и включить рядом горячую воду, но следить, чтобы вода не заливалась в посудину с платой. Помешивать можете чем-то неметаллическим, а то оно быстро заржавеет. Второй вариант травления - оставить на ночь на (но не в!) холодильнике. Он изредка вздрагивает при включении и таким образом кое-как перемешивает смесь. После травления должны остаться только те участки(дорожки), которые вы нарисовали, а вся остальная медь сойдёт.

---

  Наверх